Мобильная версияВ общем, начитавшись различного материала по техобслуживанию решил залезть в свою машинку (дернул же черт
). Исходные данные: Toyota Estima Emina, 1998, двигатель 2TZ-FE, пробег 120 тыс. км, расход в городском режиме 15,5 л. Литература: книга Lusida 1990-1999гг, издательства "Легион-Автодата", а также статьи из различных сайтов, форумов, но поскольку я не помню, что и откуда, то ссылок не даю. Использовались: гаечные ключи, отвертки, вольтомметр (стрелочный) и жидкокристаллический, соляная кислота, аммиак, газовая плита, средство для облегчения откручивания заржавевший резьбовых соединений "унисма".
Часть первая. Кислородный датчик.
Прежде всего, проверка КД, согласно алгоритма по Автодатовской книге:
Прогретый двигатель. Положительный провод вольтметра присоединить к выводу VF1, а отрицательный к выводу E1, перемкнуть выводы E1 и TE1 проволочкой, затем запускаем движку, обороты держим 2500 и считаем кол-во колебаний стрелки вольтметра за 10сек. Если больше 6-ти раз все в норме, если меньше, то возможно, что двигатель не прогрет, а значит прогреваем его и все повторяем сначала. Если снова меньше 6-ти раз или вообще ни разу, то необходимо считывать коды и искать неисправность.
У меня получилось кол-во колебаний 11. При этом никаких кодов ошибок система не выдала, т.е. датчик исправный. В общем-то, на этом можно было бы и закончить, но любопытство все-таки взяло верх, а может просто руки чесались.
Далее находим сам КД. Он у меня 4-х проводной. Отсоединяем его от выхлопной трубы, крепится он на двух шпильках, а они были порядком заржавевшие. Ввиду этого пришлось обработать резьбу "Унисмой". Далее отсоединяем разъем. После чего измеряем сопротивление на выводах В+ и НТ, при этом, согласно данным, приведенным в книге, номинальное сопротивление 5,1-6,3 Ом, если величина сопротивления выходит за указанные пределы - заменить КД. У меня получилось 13,3 Ом. Вот блин, червячок сомнений закрался в душу, или у меня КД "умер", или в книге опечатка. Ну да ладно, терять, как говориться уже нечего, двигаемся дальше. Нагреваем КД на газовой горелке (наверно надо было бы нагревать на бензиновой горелке, но у меня таковой нет) и измеряем вольтаж на выводах противоположных В+ и НТ. Честно говоря, устал нагревать его. Реакции никакой, минут через 20 появились импульсы. Максимальное напряжение 0,2 V, при этом сопротивление на выводах В+ и НТ увеличилось до 17,5 Ом.
Ну все, теперь пора и саму операцию проводить. Опускаем КД в баночку с соляной кислотой. Вообще-то рекомендовали ортофосфорную кислоту, но ввиду отсутствия таковой использовалась соляная. За сей реактив, хотел бы поблагодарить ROMANа с форума сайта F27. Будьте крайне осторожны при работе с кислотой, ибо она способна разъедать не только то, что мы хотим, но все на что попадет, а также старайтесь не вдыхать ее пары т.к. можно обжечь носоглотку. Перед тем как приступить к работе с кислотой, необходимо приготовить вещество, нейтрализующее кислоту. Подойдет нашатырный спирт либо любая другая сильная щелочь (можно развести аммиак водой). КД находился в этой среде примерно минут 15-20, при этом с его поверхности отваливались кусочки сажи. Отверстия защитного экрана прочищались спичкой. После чего КД был промыт в нашатырном спирте, для нейтрализации кислоты и далее в проточной воде, затем тщательно протерт и высушен. Не забываем и про то, что пары кислоты могут повредить провода и разъем КД их также необходимо тщательно промыть.
Вот собственно и вся операция. Сопротивление на выводах В+ и НТ осталось неизменным 13,3 Ом. Попробуем еще раз нагреть КД на газовой горелке. О-о-о! Как интересно, датчик ожил буквально через пару минут после нагрева и при этом вольтаж достигал 0,85 V и при этом реагировал гораздо быстрее, будто бы ожил, хотя я так думаю, что это предсмертная агония
. Сборка производилась в обратной последовательности. Результат (субъективно) более острая реакция двигателя на педаль газа, более резвый разгон. Расход пока не знаю, но думаю уменьшится.
Расположение диагностического разъема в а/м Toyota Estima Emina. Под передним левым сиденьем.
Перемыкаем вывода Е1 и ТЕ1 проволокой, затем положительный вывод(красный) присоединяем в выводу VF1, а отрицательный (черный) к Е1 и считаем кол-во колебаний стрелки.
Расположение кислородного датчика. На выхлопной трубе перед катализатором ближе к выпускному коллектору. Внешне КД похож на свечу и от него отходят провода.
Отсоединить разъем кислородного датчика.
Кислородный датчик до обработки.
КД имеет 4 вывода. Верхние два вывода В+ и НТ, на которых измеряется сопротивление.
Измерение сопротивления на выводах В+ и НТ.
Показания омметра при измерении сопротивления на выводах В+ и НТ. Согласно книге сопротивление не должно превышать 6,3 Ом, а у меня аж 13,3 Ом. Типа "пациент" мертв.
Собственно сам процесс "реанимации" КД. Купание в соляной кислоте.
Кислородный датчик после купания в кислоте. Выглядит несколько посвежевшим, хотя уж больно это мне напоминает старую даму после пластической операции. Часть вторая. Форсунки и еже с ними.
Итак, после "пластической" операции над КД очень захотелось взглянуть в каком состоянии у меня форсунки (дурная голова рукам покоя не дает
). Процесс разборки, проверки проводился согласно книге. Чистка по прочитанному на каком-то сайте методу. Использовались: гаечные клячи, отвертки, вольтомметр жидкокристаллический, адаптер для переменного тока с 220В на 9В, жидкость для отчистки инжекторов, АКБ, секундомер, мерная емкость объемом более 300 мл, провода. Чтобы добраться до форсунок, необходимо разобрать в этой машинке полсалона (!). А именно: снять передние кресла с опорами, рычаг ручного тормоза, затем открутить декоративные планки порогов, бардачок, который расположен между водителем и пассажиром, далее снять ковровое покрытие, после чего откроется доступ к люку над мотором.
Снять переднее сидение, не забыть про провод, что находиться под ним.
Снять опору сиденья и трос лючка бензобака.
Снять чехол рычага ручного тормоза. Потянуть за кожух назад и затем вверх (по стрелкам). Под кожухом два болта.
Снять подставку левой ноги. Винты обозначены стрелками.
Снять планку порога, открутив три самореза и подцепив отверткой изнутри салона потянуть вверх (он крепится на пистоны).
Снять бардачок между водителем и пассажиром, крепиться на саморезы внутри верхнего и нижнего отделов.
То же самое сделать с левой стороны. Затем отвернуть ковровое покрытие..
Люк, закрывающий моторный отсек. Отвернуть болты, убрать люк.
Как пишут в умной книжке: "прокручивая стартером двигатель убедиться на слух в работоспособности форсунок". Ни хрена я там не услышал, наверное в детстве медведь на ухо наступил
. Потом рекомендуют, отсоединив разъемы форсунок, замерить сопротивление на выводах, без проблем измеряем, получаем сопротивление на форсунках, соответственно порядку цилиндров 1-2-3-4: 14,8-14,9-14,9-15,0 Ом. И опять, согласно книге: "номинальное сопротивление 13,4-14,2 Ом, в противном случае заменить форсунку". Ну, ни хрена себе, это что ж получается, что у меня все форсунки нужно менять (!). Интересно скока они стоят? А может все в норме, а в книге ошибочка? Короче, без вскрытия не обойтись все равно. Итак, отсоединяем шланг вентиляции картера, затем шланг возврата топлива и вакуумную трубку. После откручиваем болты крепления жгута проводов, поднимаем жгут вверх, насколько это возможно. Отсоединяем топливную трубку от коллектора с форсунками, отвернув перепускной болт (не потерять бы две шайбы). И наконец, отвернув и вытащив два болта с проставками извлекаем топливный коллектор с форсунками (аккуратно, не повредить бы уплотнительные кольца). Вынимать форсунки из коллектора не стал, т.к. побоялся повредить их или уплотнительные кольца. Далее к выводам форсунок подсоединяем провода от адаптера переменного тока с напряжением не более 12В, у меня был адаптер на 9В. Заливаем в топливный коллектор очиститель инжекторов и включаем питание. Форсунка начинает тарахтеть и из нее начинает капать очиститель. По мере вытекания очистителя его необходимо добавлять в коллектор. Вся процедура с одной форсункой занимала порядка 10-15 мин. Затем тоже самое с остальными форсунками. После этой процедуры вновь заполнил коллектор очистителем, перевернул его вверх ногами и с обратной стороны на выпуски форсунок тоже налил очистителя, оставив это все киснуть на 10 минут. Собственно процедура очистки форсунок, на мой взгляд была завешена. Теперь необходимо проверить форму распыла и объем топлива проходящего через форсунки. Для чего, не вставляя форсунки в гнезда, подцепляем к коллектору топливопровод, и шланг возврата топлива. Далее ставим под первую форсунку подходящую емкость, подсоединяем на выводы форсунки провода, далее включаем зажигание (двигатель не запускать) и перемыкаем на диагностическом разъеме выводы Fp и В+, начинает работать топливный насос. Провода от форсунки цепляем на АКБ (желательно иметь второй), при этом форсунка начинает распылять топливо в емкость (смотрите чтобы струя не сбила емкость). Время распыла не более 15 секунд, засечь по секундомеру, за это время количество топлива должно быть в пределах 65-75 мл. Повторить тоже самое для других форсунок. Обратить внимание на самопроизвольную утечку топлива из форсунки, когда питание на нее не подается. Не более одной капли за три минуты. Все вышеописанное было проделано: форма распыла вроде нормальная (показалось, что в четвертом цилиндре струи, а их две, были меньшей ширины, чем на других трех), объем топлива в норме, утечек нет. Сборка производиться в обратной последовательности. Ну, коли залез в моторный отсек, то не грех было бы проверить в каком состоянии свечки и провода. Выкрутил свечи - в нагаре, но, думаю, не настолько критичном, чтобы ломать голову над тем, где взять лишние деньги на новые. Нагар очистил, проверил зазоры. Хм, зазоры выставлялись тысяч 6 назад на величину 1,1 мм, ныне вижу, что стали меньше. Даже щуп 1 мм не лезет(?). Ну ладно, выставляю зазоры и вворачиваю свечки на место. Заодно обработал ВВ провода и крышку трамблера какой-то сильно воняющей гадостью, назначение которой предотвращать пробой проводов. Казалось бы на этом все, но все же решил проверить сколько же раз теперь будет дергаться стрелка, если вспомнить алгоритм проверки КД по книге. Проехал порядка 30 км, проверяю: перемкнул вывода на диагностическом разъеме: е-мое, коды появились (на хрен я туда вообще полез), 22 и 24, при этом с КД никаких сигналов. Что такое 24 не нашел, а 22 это датчик температуры двигателя (?). Я в непонятках. Потом вспоминаю, когда проверял форсунки, включал зажигание, а датчик температуры двигателя в этот момент был отключен, может тогда и записался код. Скидываю клеммы с АКБ минут на 15, потом обратно подцепляю, проезжаю 10 км для прогрева движки, снова проверяю - ошибок нет, импульсы с КД идут, количество отклонений стрелки за 10 сек - 12 раз, чуть больше чем до "операции".
Что и где располагается.
Измерить сопротивление на выводах форсунок. Номинал по книге 13,4-14,2 Ом
Подсоединить провода к разъему форсунки.
Залить в топливный коллектор очиститель и подать на форсунку переменный ток, напряжение не более 12В.
Для проверки распыла подсоединить к коллектору шланг возврата топлива:
: а также топливопровод:
:установить под форсунку емкость. Перемкнуть на диагностическом разъеме выводы Fp и В+, включить зажигание не запуская двигатель, после чего подать на форсунку питание от АКБ.
Вот такие у меня свечки. Материал подготовлен Палычем.